Le modèle Oscar est né en fin de vie du modèle présence c'est-à-dire de 1959 à 1964 pour la première génération et de 1963 à 1968 pour l'Oscar II qui est reconnaissable à sa forme carrée.
| Teppaz | |
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Marque: Teppaz |
Modéle: Oscar |
Année 1960 |
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Tubes:UCL82 et UY85 |
Type: Eléctrophone |
Tension: 110 et 220v |
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Il n'est composé que de deux tubes Noval. Un UCL82 en Triode-Pentode dont la tension de chauffe est de 50v et un tube UY85 en redresseur Half-Wave dont la tension de chauffe est de 38v.
Cet électrophone a une puissance de 3 watts (correct pour l’époque). Son prix s'élève à 22 950 frs ce qui représente 467 € en 2011.
Voici le schéma Cliquez pour agrandir la photo
Démontage de l’électrophone Oscar de chez Teppaz.
Tirez le clips A dans le sens de la flèche de façon à sortir le plateau.
Dévissez les trois vis sur le côté et une derrière Rep B afin de sortir l’électrophone de sa mallette.
Une fois l’électrophone sorti et retourné, repérez les fils à dessouder pour séparer l’électronique.
Tous les points se situent dans les ronds bleus.
Voici en détail :
Dessoudez le fil rouge, vert, bleu (en double) et le noir du transfo d’alimentation.
Dessoudez les fils de l’inter du potentiomètre Rep E.
Les fils entrée BF Rep C
Les deux fils du Haut Parleur sortie transfo d’impédance Rep D
Dessoudez les quatre fils en double du moteur.
L’un rouge et noir.
L’autre Jaune et noir rep F.
Dessoudez les deux fils d’alimentation secteur (Fils blanc) Rep G.
Dessoudez ou dévissez le condensateur d’isolation de masse.
Dévissez les deux vis écrous H en faisant bien attention à conserver la rondelle isolante Rep H.
Dévissez l’écrou Rep I.
Vous pouvez désormais séparer les deux platines.
Voilà ce que vous devez obtenir.
Dessoudez les deux derniers fils du contact de l’arrêt automatique Rep J.
Dévissez la vis K pour oter le bloc contact de l’arrêt automatique.
Enlevez le clips par le dessous pour enlever le positionneur Sans et Avec pour le dessous de la platine.
Dévissez l’écrou O par le dessus afin d’enlever la buttée d’arrêt automatique.
Dans l’ordre:
Sortez délicatement le galet intermédiaire avec son support Rep P.
Dévissez les deux vis Rep Q et sortir le moteur.
Dévissez les trois vis écrou Rep R afin de pouvoir sortir la commande du sélecteur de vitesse.
Voici ce que vous obtenez.
Dévissez les deux vis S d’un quart de tour pour libérer la commande d’arrêt automatique qui libère également l’axe du bras.
Sortez le bras.
D’éclipsez dans le sens de la flèche pour libérer le support du bras.
Dévissez l’écrou T et enlevez la bague en plastique et le support du bras.
Dévissez la vis écrou Rep U. La grille d’aération est libre.
Voici ce que vous obtenez.
Partie assez délicate :
Le sélecteur de tension est fixé par deux rivets pop.
Pour enlever l’ensemble j'ai dû me servir d'une perceuse.
Voici le faisceau et la destination des connexions.
Pour changer les condensateurs, il faut libérer la carte électronique.
Dévissez les trois vis Rep V.
Face côté composants.
Côté soudure.
Détail des différents condensateurs et repérage des deux Tubes.
Pour info : côté soudure, toute la plaque a été vernis après le montage de tous les composants.
Il faut impérativement toiler les soudures avant de dessouder les composants. Si vous ne le faites pas voici ce qui va ce produire :
La platine nue.
On peut passer au ponçage et à la peinture.
Le ponçage sera léger sur la peinture, par contre s’il y a de la rouille, il faudra ramener le métal à blanc.
Test du moteur :
Le moteur est riveté donc indémontable (enfin presque).
Avant de percer les rivets et de démonter ce moteur en pièces, je propose de faire un bon nettoyage à l’air comprimé, surtout dans les axes.
Pour le tester, il suffit de brancher les deux lots de fils sur le secteur. Mais attention, le moteur étant monté en parallèle, il fonctionne en 110 Volts. Sur tous les Oscar le moteur fonctionne en 110v uniquement, même si l’électrophone est en 220volts.
Changement des condensateurs.
Liste des composants :
2 Condos de 10µf 350-400 v qui remplacent les deux condos de 8µf.
1 condo de 47µf 63v maxi.
1 condo 4,7nf 60v.
3 condos 20nf 60v.
1 condo de 2,2 nf 60v.
1 condo 5 nf 1000v.
Il n’est pas utile de changer le condensateur de 100pf en céramique .
Relevé des différentes spires du transfo d’alimentation. On remarque qu’il n'y a qu’une sortie en secondaire, d’un voltage 6,3 pour la chauffe des tubes. Cela veut dire que le secteur est présent sur le châssis métallique de la platine électronique. C ’est pour cela que deux vis de fixation ont une rondelle isolante et qu’il y a un condensateur de liaison entre les deux châssis.
Donc : " ATTENTION "
Relevé également du transfo d’impédance. La self d’alimentation est séparée et ne fait que 1 ohm.
REMONTAGE
Remontez le sélecteur de tension. Ne pas oublier les deux écrous entre le sélecteur et le châssis afin d’isoler les deux bornes du secteur.
Passez le faisceau dans les passe-fils. Mettre la gaine à l’endroit où appuient les parties métalliques pour ne pas abimer les fils.
Remontez le bloc de sélecteur de vitesse A, ainsi que l’arrêt (avec ou sans) B.
Montage du bloc contact de l’arrêt automatique maintenu par la vis C ainsi que le support de l’axe du bras D.
Attention au sens du clip qui maintient le support. Si le clip est mis correctement, le support ne doit pas avoir de jeu.
Montage du moteur, maintenu par les deux vis E.
Montage de la buttée de l’arrêt automatique F.
Montez le galet intermédiaire en glissant les deux pions entre le galet sélecteur en plastique G.
Fixez le ressort de rappel sur la vis H.
Montage de la grille de ventilation par la vis I.
Montage du support du bras côté face et de la partie intermédiaire J qui va isoler le châssis de l’électronique au châssis de la platine.
Soudez les deux fils secteur sur le bloc contact.
N’hésitez pas à mettre un peu de bombe contact sur les deux lames. Si ces dernières sont noircies, recréez le contact avec du papier bijou.
Vérifiez le contact avec l’ohmmètre.
Montage du bras face avant et du système d’arrêt automatique. Ne pas oublier de passer le câble BF dans le trou dédié à cet effet sur le support de bloc contact.
Voici la face avant de ce que vous devez obtenir.
Montage de la partie électronique. Attention à ne pas oublier les deux rondelles isolantes des deux vis M.
Mettre l’écrou N.
Ressoudez les fils suivants :
La restauration de la mallette est une autre histoire.
Coup de geule
Je ne souhaite pas "cracher" sur quelqu'un, mais simplement prévenir que ce genre de travail n'est pas du bricolage ni de l'amateurisme.
Je lis beaucoup de bétises sur le forum du site officiel de Téppaz. On nous montre comment démonter les ferrures (ceci est à la portée de tous), comment les rendre brillantes (si elles ne sont pas piquées par la rouille c’est possible), par contre on ne nous dit pas comment les conserver dans le temps. Dans un an comment seront elles ? Si elles ne sont pas protégées par x moyen, l’oxydation va vite reprendre le dessus.
Sur le forum, on nous parle d’électrolyse... Bétise car pour chromer la couleur or ou argent par éléctrolyse, il faut que le support soit parfait, je dirais même neuf. Hors ici, c’est loin d’être le cas. Pour avoir un chrome, il ne faut aucune trace d’oxydation.
Je n'ai trouvé aucune solution miracle. Je nettoie toutes les ferrures avec une brosse teflon montée sur une machine jusqu'à faire disparaitre au maximun les traces d’oxydation.
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Puis je stoppe la rouille par une légère couche de minium et enfin la finition par un voile de chrome couleur or ou argent. Le résultat est plus que satisfaisant.
Pour la mallette elle-même je n’ai pas encore trouvé de solutions.
Je la nettoie bien, deux couches de teinte et deux couches de rénove cuir.
Si elle a des accros (ce qui est souvent le cas avec les années).... je ne comprends pas que sur le forum on puisse nous dire de prendre un morceau de simili cuir à l’intérieur du couvercle, au niveau du H.P pour faire une pièce.
Où est l’intérêt de faire volontairement un accro vers le HP, qui serait visible quand la mallette est ouverte, pour couvrir un accro à l'extérieur de la mallette ?
Mon expérience confirme que même si, à l’origine, les couleurs de la mallette et du HP sont identiques, avec les années la mallette devient plus terne. D ’une manière ou d'une autre, le résultat sera médiocre.
Ceci étant dit, les deux mallettes de mes Oscar sont comme je les ai eues et tant que je ne trouverais pas une méthode sûre et efficace, je ne ferais pas de bricolage.
Il est clair que je suis à l’écoute de toutes propositions ou de toutes idées. N’hésitez pas à me contactez.
Encore deux remarques toujours au sujet de ce que je lis sur le forum officiel de Teppaz.
- On dit qu’il faut changer tous les condensateurs. Je ne reviens pas sur ce sujet qui est nécessaire. Par contre on ne parle pas des résistances. On ne les teste pas ?
L’Oscar est un électrophone qui a une fabrication moins soignée par rapport à ses grands-frères (présence, 336 etc.….)
Sur la carte électronique, il y a deux résistances de 3w qui chauffent et qu’il faut impérativement remplacer si la valeur dépasse +-10%.
Les autres on les teste simplement car il n'y a aucune raison qu’elles varient (mais on ne sait jamais).
- Le restaurateur aurait dû signaler qu’il fallait toiler les soudures avant de les chauffer. Il devrait prendre également une pompe à dessouder ou de la tresse pour enlever l’ancien étain, de façon à refaire une soudure propre et surtout non sèche (je préfère la tresse pour préserver la pastille de cuivre du circuit car nous étions à la naissance des circuits imprimés et ils n’étaient pas de même qualité que ceux d’aujourd’hui). Pour ceux qui ont un fer à souder dont la température est réglable, 250° suffisent largement pour ne pas cuire la pastille de cuivre qui a tendance à se décoller de la plaque en bakélite et pour finir à se couper.
Il faudrait également que cette personne informe tous les internautes que le secteur est présent sur le châssis de la platine électronique. Qu'il y a donc danger surtout en faisant les essais sans que la platine soit dans sa mallette.
Voilà, j’ai fini d'exprimer ma colère. J ’avais besoin de recadrer certaines informations qui y sont données.
Un Teppaz ne peut pas être restauré par un bricoleur.
Info qui a son importance.
Si vous désirez laver la toile plastique rep O surtout faites le à l’eau froide. Je me suis fait avoir en la lavant à l’eau chaude. Cette dernière a rétréci de moitié. Il a fallu que je la colle en la chauffant doucement au séchoir à cheveux (je ne vous explique pas la galère).
Le nettoyage du haut parleur se fait uniquement avec un pinceau doux, juste pour enlever la poussière.
Et pour finir, deux photos du site d'Alix.
Par ses photos, elle a su mettre en valeur son Oscar sur plusieurs pages de son site.
A ne pas louper !
http://www.thecherryblossomgirl.com/
